中國服裝演變歷史
      中國的衣冠服飾制度，大約是在夏商時(shí)期初見(jiàn)端倪，到了周代漸趨完善，并被納入“禮治”范圍。當時(shí)的服飾依據穿著(zhù)者的身份、地位各有分別。天子后妃、公卿百官的衣冠服制、等級制度日益嚴格。
      商周時(shí)期，服飾形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黃、白、黑等五種原色；裳用間色，即以正色相調配而成的混合色。服裝以小袖為多，衣長(cháng)通常在膝蓋部位。衣服的領(lǐng)、袖及邊緣都有不同形狀的花紋圖案，腰間則用條帶系束。春秋戰國之期，出現一種名為“深衣”的新型服飾，它是一種連體服飾。深衣的出現，改變了過(guò)去單一的服飾樣式，故此深受人們的喜愛(ài)，不僅用作常福、禮服，且被用作祭服。
　　
      在戰國時(shí)期，胡服的誕生打破了服飾的舊樣式。胡服的 短衣、長(cháng)褲和革靴設計，善于騎射，便于活動(dòng)，在軍隊里廣為盛行。
　　
      先秦時(shí)期的鞋履，主要有履、舄、鞋、靴等形制。諸履之中，以舄為貴。周代君王之舄有白、黑、赤三種顏色，分別在不同場(chǎng)合穿著(zhù)。鞋是一種高幫的便履，以皮革制成；靴則是來(lái)自西域，胡人騎馬射箭時(shí)穿著(zhù)，后來(lái)漢族人也逐漸接納。 
      
      風(fēng)行于本世紀20年代的旗袍，脫胎于清代滿(mǎn)族婦女服裝，是由漢族婦女在穿著(zhù)中吸收西洋服裝式樣不斷改進(jìn)而定型的。當時(shí)的變化并不復雜。
　　
      從20世紀20年代至40年代末，中國旗袍風(fēng)行了20多年，它的款式幾經(jīng)變化，如領(lǐng)子的高低、袖子的長(cháng)短、開(kāi)衩的高矮，使旗袍徹底擺脫了老式樣，改變了中國婦女長(cháng)期來(lái)束胸裹臀的舊貌，讓女性的體態(tài)和曲線(xiàn)美充分顯示出來(lái)，正適合當時(shí)的風(fēng)尚，為女性解放立了一功。 其中的青布旗袍比較受當時(shí)女學(xué)生的喜愛(ài)，一時(shí)間盛行全國。旗袍的誕生幾乎成成為20年代后期中國新女性的典型裝扮。還值得一提的是，當時(shí)領(lǐng)導服裝潮流的十里洋場(chǎng)中摩登女郎、交際名媛、電影明星等，在旗袍樣式上的標新立異，也促進(jìn)了旗袍的發(fā)展。自30年代起，旗袍幾乎成了中國婦女的標準服裝，民間婦女、學(xué)生、工人、達官顯貴的太太，無(wú)不穿著(zhù)。旗袍甚至成了交際場(chǎng)合和外交活動(dòng)的禮服。后來(lái)，旗袍傳到了外國，被西洋女子效仿穿著(zhù)。
　　
      發(fā)展至今，旗袍的樣式花色都逐漸繁多，隨著(zhù)復古風(fēng)尚的流行，旗袍重新演繹昔日的精彩。作為中國服飾文化的重要組成部分的旗袍，有著(zhù)悠久的歷史，象征著(zhù)華夏文明，襯托東方女性的優(yōu)雅氣質(zhì)，仍然在樣式上不斷創(chuàng )新，在時(shí)尚的舞臺上大放異彩。 
歐美服裝的演變歷史 
拜占庭藝術(shù)風(fēng)格與服飾
      由于羅馬帝國的東遷，使得有機會(huì )出現融合東西方藝術(shù)形式的拜占庭藝術(shù)。在藝術(shù)的成就上，此時(shí)所強調的是鑲貼藝術(shù)，追求繽紛多變的裝飾性。
　　
      同樣，這種特色也反映在服裝上。例如：在男女宮廷服的大斗篷、帽飾以及鞋飾上都出現了鑲貼、光彩奪目的珠寶和充斥著(zhù)華麗圖案的刺繡。這些情形有別于同時(shí)期在歐洲地區的服飾，營(yíng)造出一種既融合東西方又充滿(mǎn)華麗感的服飾裝飾美。
國際哥特藝術(shù)風(fēng)格與服飾

      "哥特式"原本是指源自20世紀的一種建筑風(fēng)格，很快這種風(fēng)格便影響到整個(gè)歐洲，而且反映在繪畫(huà)、雕刻、裝飾藝術(shù)上，形成一種被譽(yù)為國際哥特風(fēng)格的藝術(shù)形態(tài)。　　
 
      這種風(fēng)格主要的表現是建筑上的"銳角三角形"，同時(shí)也深深的影響了當時(shí)的服飾審美及服飾創(chuàng )造。例如：在男女服飾的整體輪廓上，在衣服的袖子上，以及鞋子的造型上、帽子的款式上，等等，都充分呈現出銳角三角形的形態(tài)。
巴洛克藝術(shù)風(fēng)格與服飾

      巴洛克藝術(shù)風(fēng)格原本是指17世紀強調炫耀財富、大量使用貴重材料的建筑風(fēng)格，也因此牽動(dòng)影響到當時(shí)藝術(shù)全面性的變革。
　　
      "巴洛克"的字義源自葡萄牙語(yǔ)，意指"變了形的珍珠"，也被引用作為脫離規范的形容詞。巴洛克雖然承襲矯飾主義，但也淘汰了矯飾主義那些曖昧的、松散的形式。由于受到巴洛克藝術(shù)風(fēng)格的影響，在西洋服裝史上，甚至用"巴洛克風(fēng)格"一詞，來(lái)代稱(chēng)17世紀歐洲的服裝款式。
洛可可藝術(shù)風(fēng)格與服飾　　
      "洛可可"一詞源自法國字匯“Rocaille”，由此演變而來(lái)，其意思是指巖狀的裝飾，基本是一種強調C型的漩渦狀花紋及反曲線(xiàn)的裝飾風(fēng)格。這種風(fēng)格源自1715年法國路易十四過(guò)世之后，所產(chǎn)生的一種藝術(shù)上的反叛。
　　
      洛可可藝術(shù)風(fēng)格與巴洛克藝術(shù)風(fēng)格最顯著(zhù)的差別就是，洛可可藝術(shù)更趨向一種精制而幽雅，具裝飾性的特色。這種特色當然影響到當時(shí)的服裝，甚至以"洛可可"一詞代表法國大革命之前18世紀的服裝款式。
新古典主義藝術(shù)風(fēng)格與服飾　　
      新古典主義藝術(shù)風(fēng)格興起于18世紀的中期，其精神是針對巴洛克與洛可可藝術(shù)風(fēng)格所進(jìn)行的一種強烈的反叛。它主要是力求恢復古希臘羅馬所強烈追求的"莊重與寧靜感"之題材與形式，并融入理性主義美學(xué)。這種強調自然、淡雅、節制的藝術(shù)風(fēng)格，與古希臘羅馬的題材形式結合所發(fā)展出來(lái)的服飾，也隨即在法國大革命之后，躍升為服裝款式的代表。
　　 
      特別是在女裝方面。例如，以自然簡(jiǎn)單的款式，取代華麗而夸張的服裝款式；又如，排除受約束、非自然的"裙撐架"，等等。因此從1790年到1820年之間，所追尋的淡雅、自然之美，在服裝史上被稱(chēng)為"新古典主義風(fēng)格"。   
前拉斐爾派藝術(shù)風(fēng)格與服飾

      "前拉斐爾藝術(shù)風(fēng)格"源于19世紀中期的英國，其藝術(shù)精神主要是追尋一種自然但是浪漫主義色彩的表現。
　　
      這種藝術(shù)風(fēng)格是對冷淡、生硬的藝術(shù)的一種反駁。痛斥"人與自然的疏離感"，希望透過(guò)藝術(shù)將"人性化"、"自然化"、"理想美"的特質(zhì)結合表現出來(lái)。因此，當時(shí)的服裝被譽(yù)為"理性美感式"的服飾。這種服飾風(fēng)格與當時(shí)"維多利亞風(fēng)格"極端的相對，成為英國社會(huì )追尋服飾改革的代表款式。
20世紀初期蘇聯(lián)藝術(shù)風(fēng)格與服飾

      20世紀初期蘇聯(lián)藝術(shù)風(fēng)格是指"絕對主義"、"構成主義"以及"塔特林派"的藝術(shù)主張，這些藝術(shù)風(fēng)格都源自20世紀初期的10年代，由蘇聯(lián)的藝術(shù)家所引導而成的。這些藝術(shù)家受到現代主義的影響，將之表現在幾何式的抽象藝術(shù)之中。
      這種藝術(shù)風(fēng)格也深刻的影響到當時(shí)的服裝，特別是在當時(shí)的蘇聯(lián)，將這種"幾何抽象的藝術(shù)風(fēng)格"與"充滿(mǎn)濃厚政治意味"的主張相互結合，表現在服裝的款式以及面料的花色設計上，形成一種特殊的服裝審美特色。
超現實(shí)主義藝術(shù)風(fēng)格與服飾

      超現實(shí)主義藝術(shù)風(fēng)格起源于20世紀20年代的法國，是受弗洛伊德的精神分析學(xué)和潛意識心理學(xué)理論的影響而發(fā)展出來(lái)的。超現實(shí)主義的藝術(shù)家們主張"精神的自動(dòng)性"，提倡不接受任何邏輯的束縛，非自然合理的存在，夢(mèng)境與現實(shí)的混亂，甚至是一種矛盾沖突的組合。
      這種任由想象的模式深深影響到服裝領(lǐng)域，帶動(dòng)出一種史無(wú)前例、強調創(chuàng )意性的設計理念。
波普藝術(shù)風(fēng)格與服飾

      這種藝術(shù)風(fēng)格源自20世紀50年代初期的美國，但確鼎盛于50年代中期的美國。"POP"是"Popular"的縮寫(xiě)，意為"通俗性的、流行性的"。至于"POP Art"所指的正是一種"大眾化的"、"便宜的"、"大量生產(chǎn)的"、"年輕的"、"趣味性的"、"商品化的"、"即時(shí)性的"、"片刻性的"形態(tài)與精神的藝術(shù)風(fēng)格。
　　
      這種藝術(shù)風(fēng)格影響到服裝領(lǐng)域中，體現在服裝面料以及圖案的創(chuàng )新，改變了過(guò)去服飾裝飾圖案的特點(diǎn)，在歐洲服裝史上留下深深的印記。 
歐普藝術(shù)風(fēng)格與服飾

       歐普藝術(shù)風(fēng)格源于20世紀60年代的歐美。"OP"是"Optical"的縮寫(xiě)形式，意思是視覺(jué)上的光學(xué)。"歐普藝術(shù)"所指代的是利用人類(lèi)視覺(jué)上的錯視所繪制而成的繪畫(huà)藝術(shù)。因此"歐普藝術(shù)"又被稱(chēng)作"視覺(jué)效應藝術(shù)"或者"光效應藝術(shù)"。
      歐普藝術(shù)影響下的服裝服飾，按照一定的規律形成視覺(jué)上的動(dòng)感，服飾圖案的設計上以歐普藝術(shù)的視覺(jué)感為比較大的特點(diǎn)。
極限主義藝術(shù)風(fēng)格與服飾 

     極限主義藝術(shù)風(fēng)格起源于20世紀60年代的美國，它強調的是一種"理性、冷峻、簡(jiǎn)約"的藝術(shù)風(fēng)格。這種強調"單純、簡(jiǎn)單"的觀(guān)念，逐漸成為20世紀90年代美國時(shí)裝界所追求表現的一種具代表性的服飾風(fēng)格。
　　
      極限主義藝術(shù)風(fēng)格影響下的服飾以簡(jiǎn)單的設計理念影響到國際時(shí)裝的流行趨勢，成為20世紀末的一項具代表性的服飾風(fēng)格的變革